Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.
Виды банных фундаментов
Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:
- Материал стен строения;
- Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
- Этажность и площадь строения;
- Почвенные условия в месте строительства;
- Расчетная масса всей конструкции.
Основные виды фундаментов для бани
Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:
- Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
- Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
- Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
- Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.
Фундаменты из отдельных опор
Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.
Столбчатый фундамент для небольших бань
Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.
В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.
Ленточная опора для бани
Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.
Ленточное основание для бани
Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.
Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.
Плитное основание для бани
Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.
Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.
Строим плитный фундамент
В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.
Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.
Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.
Разметка местности для плиточного фундамента
В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:
- В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
- Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
- От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:
- Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
- Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.
- Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.
Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.
Копаем углубление для заливки плиты
Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.
Подготовка основания под плиточный фундамент
Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.
Установка опалубки – важный этап работ
Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.
Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.
Опалубка под монолитную плиту
Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.
Обязательный элемент – отсыпка дна котлована
Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:
Отсыпка дна котлована щебнем и песком
- Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
- На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
- На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.
Изготовление бетонной подушки
Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.
В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.
Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.
Монтаж армирующего каркаса
Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.
Армированный каркас для фундаментной плиты
Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.
Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.
Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.
Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.
Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.
Заливаем плитный фундамент бетоном
Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.
Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.
Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.
Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.
Завершающий этап строительства
После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.
Завершающие шаги после заливки бетона
Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.
Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.
Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.
Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.
- возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
- возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
- строительстве бань и домов с мансардными этажами;
- выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.
Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.
Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений
Основные требования к ленточным фундаментам
Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.
Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см
| Возводящаяся постройка | Каменистая почва | Плотные глинистые и суглинистые грунты | Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка | Илистые грунты, мягкие песчаники | Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси | Торфяные грунты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная одноэтажная баня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Дом-баня с мансардой | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Ленточный фундамент не применяется |
В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).
Виды ленточных фундаментов
В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.
Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.
Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.
Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.
Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.
Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.
Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .
Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.
Четвертый тип – .
Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.
Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.
Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.
| Регионы | Глубина промерзания грунта, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Видео – Виды ленточных фундаментов
Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.
После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.
Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.
Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.
Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.
Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.
Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.
Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.
После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.
Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.
Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.
Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.
Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.
Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.
Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.
Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.
Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема
На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.
Рытье траншеи
В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.
Рытье траншеи
копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;
старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;
регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.
Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.
Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.
На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.
На фото – рубероид под армированием
Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.
Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.
Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).
Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.
Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.
В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.
Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.
Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.
Армирование
Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.
Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.
По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.
Заливка
Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.
Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.
Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.
Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.
Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.
Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.
В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.
В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.
В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.
Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.
Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.
Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента
| Этап работы | Иллюстрация и дополнительные пояснения |
|---|---|
| Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора. |
|
| Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь. |
|
| Приступаем к подготовке разметки для траншеи |
Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки
При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. |
| Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см. |
Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. |
| Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем
Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали. |
|
Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм. |
|
Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. |
|
Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба.
Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура.
|
|
|
|
| Заливаем бетон | Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную.
На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной.
|
| Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом |
|
| Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента. |
|
Таблица 3. Пропорции бетона
| Марка цемента | Бетон М300 (В 22,5) | Бетон М250 (В20) | М200 (В15) | М150 (В10) | М100 (В7,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1:1,6:3,4 | 1:1,8:3,6 | 1:2,4:4,4 | 1:3:5,3 | 1:4:6,5 |
| 500 | 1:1,8:3,9 | 1:2:4 | 1:2,6:5 | 1:3,5:6 | 1:4,5:7,3 |
Видео – Как правильно залить фундамент под баню
Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.
Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.
Видео – Гидроизоляция фундамента
Вопрос, какой фундамент лучше для бани, актуален для любого владельца загородной недвижимости, поскольку еженедельный прием парных процедур традиционен для России. При выборе важно учесть, не только состав почвы, уровень грунтовых вод (УГВ), но и специфику эксплуатации этой надворной постройки. Существует опыт эксплуатации абсолютно всех типов фундаментов, которые и будут рассмотрены ниже.
В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:
Периодический обогрев
Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.
Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.
При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.
В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.
Наличие моечной комнаты
В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.
В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается , либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.
Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.
Выбор фундамента для бани
В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.
При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.
Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.
Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.
Плитный фундамент
Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:
- утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
- возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
- геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
- рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
- УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.
Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.
Ленточный фундамент
При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:
- средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
- высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
- необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.
При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.
Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.
Свайный фундамент
Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.
Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.
Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:
- отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
- строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.
При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.
Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.
Столбчатый фундамент
На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:
- сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
- низкая устойчивость к опрокидыванию;
- качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды
Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.
Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.
Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.
Подготовка площадки и разметка территории
Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.
Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.
Разработка грунта под баню
Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.
Подушка под печь или топку
Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:
- На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
- Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
- Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
- Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.
После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.
Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.
Сети и слив
Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане
Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.
В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.
Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.
Утепление фундамента
Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.
Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.
Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.
Армирование
Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:
- Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
- Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.
Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.
Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков
Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.
Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.
Кладка блоков своими руками
Схема столбчатого фундамента из блоков для бани
Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.
Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.
Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы
Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.
Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.
Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:
- Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
- Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
- Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
- Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.
Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.
Фундамент из покрышек
Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.
Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.
Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.
Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.
Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).
Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.
Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.
Ремонт деревянного основания
Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:
- Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
- Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
- Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.
Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.
Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.
Каждый человек, который имеет частный дом или дачу за городом, рано или поздно захочет построить на участке баню. Строительство бани не занимает много времени и не требует серьезных знаний и умений. Поэтому многие люди предпочитают самостоятельно заниматься строительством.
Вне зависимости от выбора материала будущей бани, работы начинаются с постройки фундамента. Рассмотрим ленточный или столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками лучше строить, а также этапы его изготовления.
При выборе оптимального основания при строительстве бане 3х3 необходимо учитываться различные факторы. Основным из них является структуру грунта на данном участке.
Если вы уже занимались строительством на данном участке, то структура грунта вам известна. В противном случае необходимо выкопать яму в месте предполагаемой постройки. Таким образом, состав грунта будет понятен, и вы сможете определить глубину заложения основания.
Какая же конструкция для бани является оптимальным? В первую очередь при постройке качественного основания в дальнейшем не должно возникать проблем со стяжкой пола.
Столбчатый фундамент целесообразно использовать, если грунт представляет собой песок, гравий или суглинку.
Материалы
Следующим этапом строительства является определиться с тем, из каких материалов будет построена баня. Данный фактор тоже влияет на то, какой основание целесообразнее применять.
При использовании кирпича, блоков или каркаса лучше остановить выбор на ленточном основании. При строительстве сооружения из натуральных бревен или бруса рекомендуется использовать столбчатое основание.
Чаще всего баню строят из натуральных материалов. В таком случае следует использовать столбчатое основание. Столбы необходимо устанавливать на расстояние около метра вглубь грунта.
Важно! При неправильном расчете основании или самого строения в дальнейшем может понадобиться ремонт.
Особенности ленточного основания
Такой вид фундамента подходит для сооружений с подвалами или цокольными этажами. Однако для бани он также используется. Для его строительства потребуется и армирующие прутья.
Строительство фундамента для бани 3х3 своими руками начинается с вырывания траншии и заполнения ее мелким песком. утрамбовывается.
Такой фундамент подходит для любых видов сооружений, к тому же его чрезвычайно просто монтировать. Однако он имеет и минусы. Основным из них является высокая стоимость.
Особенности столбчатого фундамента
Особенностью данной конструкции является использование в его основе столбы. Изготовлены они могут быть из различных материалов, к примеру, бетон, камень или кирпич.
Как правило, такое основание применяется при строительстве небольших сооружений, поэтому для бани 3х3 он подойдет оптимально. Его можно применять при глинистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
Преимущества:
- Для постройки не требуются дорогие материалы и инструменты;
- Количество необходимого материала намного меньше, чем для , поэтому его постройка обойдется дешевле;
- Возведение займет минимум времени. Чтобы построить столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками потребуется всего несколько дней;
- Простота строительства, поэтому вы сможете самостоятельно выполнить все работы.
Технология возведения ленточного основания
Работы начинаются с разметки участка и подготовки места. После чего вырывается траншея глубиной около 2,5 метра. Засыпается песок и щебень, и утрамбовывается.
Установка опалубки. Заключается в монтаже арматуры и прикрепления к ним досок.
Приготовление бетонного раствора. Готовую смесь рекомендуется немного подогреть. После того как раствор застынет, можно переходить к гидроизоляционным работам.
Технология строительства столбчатого базиса
Установка столбчатого фундамента отличается от других типов, в первую очередь тем, что для его строительства используют сваи.
Рассмотрим основные этапы:
- Проектировка схемы расположения столбов и разметка на местности;
- Приготовления ям для свай. Их глубина должна составлять около одного метра. Радиус должен быть немного больше радиуса свай;
- Дно готовой ямы следует заполнить песком с водой и утрамбовать;
- Установка трубы длиной около 1,4 метра и его гидроизоляция;
- Засыпка щебнем;
- Заливка бетона в трубу. При этом трубу следует приподнять, чтобы раствор частично растекся по дну. Созданное таким образом бетонное основание сделает фундамент более прочным и долговечным;
- Утрамбовка, для выполнения которой потребуется лопата или штырь.
Фундамент для бани 3х6 своими руками
При строительстве бани размером 3х6 также может использовать ленточный или столбчатый фундамент. Однако в некоторых случаях также может использоваться и плитное основание, которые изготавливается из бывших в употреблении железобетонных плит.
Для работы с ленточным фундаментом потребуется щебень, песок, цемент, арматура и гидроизоляционный материал. Столбчатая конструкция потребует меньшее количество материалов, однако может использоваться только для устойчивых грунтов.
Технология строительства ленточного фундамента для бани в видео:
Для сооружения такого размера расстояние между столбами должно составлять не более двух метров. Дополнительно рекомендуется установить армирующие перемычки между столбами. Однако в некоторых случаях в качестве перемычек можно использовать деревянные балки.